In de vorige aflevering vervolledigden we de muurafwerking van de badkamer. We plaatsten een decoratieve wandtechniek op basis van kalk, die een natuurlijke uitstraling geeft aan onze ruimte en tegelijk water- en vuilafstotend is. In deze aflevering gaan we over tot de inrichting van onze badkamer. We monteren eerst het wastafelmeubel met opbouwwaskommen. Daarbij hoort nog een spiegelkast waarin we dingen kunnen opbergen. Al tijdens de beginfase van onze werken dachten we na over de inrichting en sfeer van onze badkamer, zodat we alle onderdelen tijdig voorhanden hadden. Want de douchebak moesten we plaatsen vóór we wand afwerkten. Steven Voor euh de inrichting van de badkamer… het kleuradvies op zich, heb ik me eigenlijk gebaseerd… op de ruimte zelf… euh, het gebouw in het algemeen. Redelijk wat lichtinval. Das een pluspunt. Ook wel geprobeerd om wat in koelere kleuren te blijven, om het ruimtelijk te gaan houden. Dus eigenlijk naar het wittere, het lichte gebleven om de ruimte eigenlijk volledig te laten opentrekken. Niet te donker gaan. Zodanig dat we in feite ook wel contrasten kunnen gaan insteken. Dus eigenlijk de zwarte contrasten van de douchewand, de armaturen, de spoelbak… al het zwarte daarin, dat zorgt er eigenlijk voor dat het trendy en moderne naar voor komt. Dan hebben we gekozen voor het meubel zelf eigenlijk voor een houtstructuur te gaan insteken, met een wat ruwere structuur om eigenlijk wat… wat warmte te gaan creëren. Dan… de techniek zelf. Dus de wandtechniek. Daar is er ook gekozen geweest om er een bepaalde natuur… natuurlijke structuur te gaan insteken, gebaseerd eigenlijk op een kalksteen. Want kalk en natuursteen is tijdloos. Dat is ook wel belangrijk eigenlijk om die ruimte, die badkamer, tijdloos te houden. Dat die volledig in het verhaal blijft meegaan. Kleur kun je gemakkelijk gaan steken in accessoires, euhm… Noem maar op. Een tapijtje, een tande… een bekertje… kuj wat kleur gaan insteken. Koele kleuren, warme kleuren. Het is een natuurlijk kleurpallet, dus je kunt er heel veel mee doen achteraf om het naar je eigen zin, of geleidelijk te gaan herwerken of een nieuwe emotie te gaan geven. Eens de wanden en vloer afgewerkt zijn, kun je overgaan tot de uiteindelijke inrichting van de badkamer, te beginnen met de wastafel. In ons casco appartement is er een aansluiting voorzien voor een dubbele wastafel, hier hielden we dan ook rekening mee bij te keuze van ons meubel. Het hangmeubel zelf, inclusief lades, wordt al voorgemonteerd geleverd. Je moet het enkel zelf ter plaatse ophangen. Om dit te kunnen doen pak je het eerst voorzichtig uit. De lades haal je er voorlopig uit, om gemakkelijk te kunnen werken. Dit kun je vlot doen dankzij het kliksysteem. Daarna raadpleeg je de handleiding om te weten hoe je de bevestiging moet voorzien. De nodige beugels zijn hiervoor in het pakket bijgeleverd. Het meubel moet met de bovenzijde op 85 cm boven de vloer hangen. Om de positie van de bevestigingsbeugels te bepalen, meet je eerst af hoe ver die van de bovenzijde gepositioneerd zitten. Daarna meet je ook de tussenafstand die nodig is tussen de twee beugels. Reken iets minder dan de opgemeten tussenbreedte van je kastje, om voldoende speling te hebben om het meubel op de beugels te kunnen haken. Met deze informatie voorhanden kun je de punten nu gaan uitzetten in de ruimte zelf. De wastafel zal hier in het midden op onze muur komen. Dit komt ook overeen met de geplaatste nutsvoorzieningen. We zetten dus eerst het middelpunt van onze wand uit… Om dan van daaruit de breedtepositie voor de beugels te kunnen afmeten en aftekenen. Daarna bepalen we nog de hoogte, door van de voorgeschreven afstand – 85 centimeter – de opgemeten afstand ten opzichte van de bovenzijde af te trekken. Trek de uitgezette maten eventueel nog door met een waterpas, zodat je de beugel dan op de juiste positie tegen de muur kan houden. En markeer de nodige bevestigingspunten. Voor een stevige montage van je beugels – en bij uitbreiding je hangkast – gebruik je steeds pluggen afgestemd op je ondergrond. Pluggen met een diameter van 8 en een lengte van 60 zouden hiervoor moeten volstaan. Hiervoor dien je dus voor te boren met een diameter van 8. Zorg wel dat je zeker weet dat er geen leidingen zitten, voor je de gaten maakt! Schroef de ophangbeugels dan via de pluggen vast op de wand. Tussendoor wat opkuisen kan uiteraard nooit kwaad… De haken op je kastje schroef je nu zo dat ze in maximaal uitgeschoven positie staan. Zo kun je het geheel vlot over de bevestigingsbeugels schuiven. De bevestigingspunten zet je voorlopig vast en regel je bij, tot de kast in alle richtingen waterpas hangt. Doe dit zorgvuldig zodat je definitief resultaat ook goed zal zijn. Want nu moet je eerst nog een aantal extra steunpunten voorzien. Die kun je pas doorboren eens de positie van je meubel volledig op punt staat. In de lat aan de achterzijde zijn hiervoor al gaten voorgeboord. Die boor je nu dus door in de achterliggende wand. Daarna haal je het meubel weer weg… Om de definitieve gaten te kunnen maken, volgens de juiste diameter… En de nodige pluggen te kunnen plaatsen. Daarna haak je het geheel weer op de beugels… Om dan definitief te kunnen bevestigen. Zowel aan de ophangbeugels, die het gewicht van het kastje dragen… Als aan de extra steunpunten, die ervoor zorgen dat het meubel goed stabiel hangt. Uiteindelijk dek je de beugels nog af met de bijgeleverde afdekkapjes. Op dit punt kun je al eens checken of je lades goed in en uit de kast bewegen. Het gaat hier om een wastafelmeubel van 120 centimeter breed en dus ook relatief brede lades, waardoor je ongeveer halverwege nog een extra steun moet voorzien zodat de bodem van de lade niet zou gaan doorhangen. Is deze eerste controle oké, dan haal je ze weer weg, want je moet nog de nodige aansluitingen voorbereiden. Voor je de doppen van de sanitaire inbouwpotten haalt, draai je steeds de hoofdtoevoerkraan dicht. Het is aangewezen daarna even een kraan te laten lopen of het toilet door te spoelen – als die ook op stadswater aangesloten is tenminste – om de waterdruk van je leidingen te halen. Op die manier voorkom je dat er al te veel water uit je toevoerpunten zou stromen bij het verwijderen van de doppen. Op alle inbouwpotten plaats je nu een hoekstopkraan. Die zal ervoor zorgen dat je vlot de aansluiting met je kranen kan maken, én dat je de kranen ook kan vervangen, zonder je volledige watercircuit te moeten afsluiten. Voorzie uiteraard de nodige afdichtingskoord op de schroefdraad, voor je de hoekstopkraan vastdraait. Zet vast, zonder al te veel te forceren en zorg dat het aansluitpunt naar boven wijst. Draai de kraan niet te ver, want eens je moet terugdraaien moet je opnieuw beginnen, met nieuw dichtingskoord. Daarna steek je nog een dopje in de juiste kleur op de kraan, om aan te geven of dit warm of koud water is. Als de gebruikelijke volgorde gehanteerd is, zal de koud watertoevoer rechts zitten en de warme links. Zorg dan dat de kraantjes dichtgedraaid zijn, dit wil zeggen dat de knop dwars op de waterstroomrichting moet staan… Voor je de hoofdtoevoer weer opendraait. Dit doe je om te controleren of alle aansluitingen lekvrij zijn. Als je met opbouwwaskommen werkt – zoals hier het geval is – moet je zelf het bovenblad nog gaan klaarmaken. Het gaat om een vol blad, zonder uitsparingen, dus kun je zelf gaan beslissen waar je de waskommen wil plaatsen. Om je te helpen bij deze keuze is het nuttig alles eens ter plaatse te leggen, op het al geplaatste corpus. Naast bekijken wat je visueel het mooist vindt, kun je zo ook zien wat praktisch mogelijk is. Want in de bovenste lade zitten uitsparingen verwerkt om je afvoer te kunnen voorzien. Je zal de kommen dus min of meer boven deze openingen moeten positioneren om de aansluiting te kunnen doen. Steek de lade terug ter plaatse en meet de positie en grootte van deze uitsparingen op. Deze afstand kun je nu uitzetten op je blad om te weten waar je de waskommen kán zetten. In het ideale geval staan die centraal boven de openingen, maar er is wel wat speling. Ook de positie van je kranen kun je volledig zelf kiezen, volgens wat je mooi vindt. Heb je de posities bepaald en uitgetekend, dan moet je nog de nodige gaten gaan boren. Leg het bovenblad buiten, op een paar schragen, om dit te doen, zo maak je het binnen niet onnodig vuil. Om de uitsparingen te maken gebruik je een klokboor. Voor de kraan volstaat hier diameter 36, terwijl voor de waskommen een diameter 80 nodig is. De beste werkwijze is om via weerszijden het gat te klokken. Je boort dus eerst aan de ene zijde tot het centreerpunt door het blad zit. Draai het blad dan om en boor de rest door via de andere zijde. Op die manier bekom je aan beide zijden een nette zaagsnede en voorkom je dat het hout zou splinteren. Daarna kun je de beschermfolie aan de onderkant alvast weghalen. Tijd nu om de kranen te installeren. Monteer het bevestigingsstuk aan de onderzijde en draai de flexibels op de kraan. Hou er rekening mee dat de blauw gemarkeerde leiding – voor het koud water – rechts zit, en de rode – voor het warm water – links. Om de kraan op het blad te bevestigen moet zowel boven- als onderaan een dichtingsrubber tussen je kraan en het blad zitten. Bovenaan zit het rubber in het rosas verwerkt. Onderaan steek je een rubberen ring tussen het blad en de bevestigingsring voor je aandraait. Controleer dan nog in de ruimte zelf of alles goed zit en verwijder ook bovenaan de folie, voor je het blad gaat bevestigen. Dit doen we pas na het ophangen van de bovenliggende spiegelkast, om te voorkomen dat we ergens aan zouden haperen tijdens de montage. Het bovenblad moet je daarvoor aan het corpus verlijmen. Begin met een ononderbroken ril kit op de contouren van het meubel aan te brengen. Overdrijf niet en doe dit bij voorkeur iets meer naar de binnenzijde van de randen toe, dan heb je minder kans dat de kit er gaat uitpuilen. Gebruik hiervoor een sanitaire silicone. Een transparante variant is aangewezen bij dit zwarte meubel. Dit vormt een extra waterdichting onder je blad. Daarna leg je het bovenblad voorzichtig ter plaatse, want je hebt maar één kans om die goed te leggen. Ook de waskommen lijm je nu vast. Op het bovenblad. Met transparante silicone. Breng een ring kit aan op de onderzijde, rond de afvoeropening. En zet de kom dan netjes boven het gemaakte gat. Meet de correcte positie dan nog even na, nu je nog lichtjes kan corrigeren. Om het water uit de waskom door je blad, richting afvoerleiding te krijgen heb je in eerste instantie een afvoerplug nodig. Die klem je in de waskom en onder het blad. Zorg dat alle rubbers op hun juiste plaats zitten voor je dit in de opening vastschroeft, zodat de aansluiting ook waterdicht is. Het gaat om een click-clack afvoerplug die je kan openen of sluiten door er simpelweg op te duwen. Zorg ervoor dat je exemplaar lang genoeg is voor de aansluiting van een opbouwwaskom. Laat alle kit nu voldoende uitharden, voor je de aansluiting van de nutsvoorzieningen doet. In het geval van de kranen is dit simpel. De blauw gemarkeerde flexibel sluit je aan op het blauwe hoekstopkraantje en hetzelfde doe je met de rode. In de schroefkoppeling zit al een rubberen ring, dus extra afdichtingskoord is hierbij niet nodig. Span aan, maar zorg er wel voor dat je het rubber niet kapotdraait. Daarna puzzel je de aansluiting op de afvoerleiding in elkaar. Op de afvoerplug voorzie je daarvoor eerst een sifon, tegen geurhinder. De verbinding tussen de sifon en de afvoerleiding maak je op maat, met de nodige koppelstukken met diameter 32 – de maat van de sifonopening. In dit geval gebruiken we 90 graden bochten met een mannelijke en vrouwelijke uitgang die alvast voorzien zijn van een rubber. Zit dit rubber er niet, dan zal je moeten lijmen voor een waterdichte verbinding. Zorg er ook voor dat je leiding wat afloopt tussen sifon en afvoer, zo zal het water vlot wegstromen. Eens alle aansluitingen gemaakt zijn, is het uiteraard nodig alles nog na te kijken op lekken. Laat wat water lopen… en controleer je koppelingen. Blijft alles droog? Dan is je aansluiting tip top! Om de laatste hand te leggen aan het wastafelmeubel moet je nog de lades op punt zetten. Klik ze daarvoor terug op de voorziene rails. In dit geval moeten er nog handvaten gemonteerd worden. Positioneer die waar je zelf wil. En schroef vast via de binnenzijde van de lade. Er rest dan nog de lades af te regelen. Zorg ervoor dat ze vlot open en dicht gaan, zonder ergens te haperen, en dat ze goed uitgelijnd zitten. Dit kun je bijstellen via de wieltjes aan de zijkant. Om wat extra opbergruimte te creëren in onze badkamer, kiezen we ervoor om een spiegelkast te voorzien boven de wastafel. Ook hier is de kast al voorgemonteerd. We halen de deuren wel af tijdens de installatie, om geen brokken te maken. De bevestiging aan de wand gebeurt volgens hetzelfde systeem als bij onze wastafel, met ophangbeugels. Deze toiletkast is afgestemd op het hangmeubel en heeft ook een breedte van 120 centimeter. De breedtepositie voor onze beugels kennen we daardoor al. De hoogte van je spiegel of spiegelkast kun je in principe zelf kiezen. Je kan dit dus gerust afstemmen op je eigen grootte. Hou wel rekening met hoe hoog de onderliggende kranen komen, zodat de kast er niet tegen zit. Hier beslissen we de bovenzijde van de kast op 195 centimeter hoogte te positioneren. We houden daarom met deze maat rekening bij het uitzetten van onze bevestigingspunten. Voor het vastmaken van de beugels gebruik je opnieuw pluggen afgestemd op je wand. Op die manier ben je er zeker van dat die het gewicht zullen kunnen dragen. Je moet de spiegelkast nu eerst nog op punt zetten voor je ze ter plaatse hangt. Want je kan ervoor kiezen om extra lampen te voorzien bovenaan, zodat er voldoende licht is als je aan de wastafel staat. Er is een lamp voor boven beide deuren. Positioneer die steeds in het midden volgens een diepte die je zelf wenst. Daarna hoef je maar vast te schroeven. Uiteraard moet ook de elektrische aansluiting nog gemaakt worden. Om de kabel netjes weg te werken kun je een gaatje boren waardoor die naar de achterzijde van de kast geleid wordt. Er is wat extra ruimte voorzien aan de rug van de kast waar de koppeling kan gemaakt worden. De kabel van de lamp moet nu verbonden worden met de kabel die in de kast verwerkt zit. Zo zal je via een schakelaar binnenin deze verlichting kunnen bedienen. Ontmantel de uiteindes en maak de verbinding in het bijgeleverde aftakdoosje. Dit zal ervoor zorgen dat er geen vocht aan de koppeling kan. Tenslotte moet het geheel nog van stroom voorzien worden. Je hebt dus wel een voedingskabel nodig ter hoogte van je toiletkast als je er extra verlichting wil. Zorg er uiteraard voor dat de zekering uitstaat voor je alles met elkaar verbindt via enkele steekklemmen. Haak de kast dan zorgvuldig over de beugels… En regel bij en schroef vast eens de kast mooi waterpas hangt. Zorg er ook voor dat ze perfect loodrecht boven de wastafel gepositioneerd is. In de toiletkast zijn een aantal glazen legplanken voorzien waarop je materiaal kan uitstallen. De montage hiervan is simpel. Steek de plankdragers in de voorgefreesde gaten… En klik de legplanken dan op de dragers. Die klik moet je zeker horen, want zo ben je zeker dat de glazen planken vast zitten. Eens de basis op punt staat, kun je de deuren terughangen. Klik de scharnieren hiervoor terug in de montageplaatjes. Ook hier moeten er nog handgrepen gemonteerd worden. Daarvoor zijn al gaatjes voorgeboord. Enkel nog vastschroeven dus! Er rest dan nog le moment suprême: testen of alles werkt! In de meeste gevallen is het nodig de deuren ook nog wat bij te regelen. Controleer of de naden aan de boven-, onder- en zijkant gelijk zijn… En of de deur in hetzelfde vlak ligt als het corpus. Via de stelschroeven op de scharnieren kun je de positie in de verschillende richtingen bijregelen. Je mag hier best wel zindelijk in zijn, want het zijn deze details die je eindresultaat de moeite waard maken! In deel twee zetten we de inrichting van de badkamer verder op punt. We installeren een handdoekradiator, en plaatsen de douchekraan en -wand. Het nodige kitwerk, de plinten en de accessoires maken het plaatje compleet!