In de vorige aflevering gingen we van start met het sanitair.

In de douchekamer op de eerste verdieping plaatsten we een kolomkast en een zwevend wastafelmeubel met een opbouwwaskom in natuursteen.

Daarna deden we de montage van onze douchekraan.

In deze aflevering werken we de inloopdouche af met een glazen douchescherm.

Daarna pakken we de badkamer op de tweede verdieping aan.

Nadat de muren worden afgewerkt met een waterdichte decoratieve stuctechniek, installeren we de dubbele wastafel en het vrijstaand bad.

De muurafwerking laten we aan een vakman over, maar ook het installeren van deze badkamer doen we volledig zelf. In ongeveer 24 uur zijn we hiermee klaar.

Doe dit maal de gemiddelde uurprijs van een gespecialiseerd plaatser, en je bespaart al gauw 960 euro!

Het overgrote deel van onze douchekamer is al klaar voor gebruik, want zowel de meubels als de douchekraan in onze inloopdouche werden al gemonteerd.

Er rest ons nu nog een glazen douchescherm te plaatsen om het spatwater tijdens het douchen tegen te houden.

Op het glas zelf is aangeduid hoe het moet gepositioneerd worden.

De gladde kant met de sticker is behandeld tegen kalkaanslag en moet dus aan de kant van de douche komen.

We moeten beginnen met het bevestigingsprofiel te plaatsen.

De locatie hiervan is duidelijk, want die komt in lijn met het einde van de micromortelafwerking op onze muur. Het is ook vanaf dit punt dat de helling in de vloer voorzien is.

De voorgefreesde bevestigingsgaatjes uit het profiel tekenen we over, zodat we daar de nodige gaten kunnen boren om het profiel met pluggen aan onze wand vast te schroeven.

Als extra zekerheid brengen we op de achterkant van het profiel een ril kit aan, voor we het monteren.

Ook in de pluggen zelf brengen we de polymeerkit aan, als bijkomende waterdichting.

Als het profiel in de juiste positie aan de muur gefixeerd is, moeten we nog een extra steunblokje op de vloer monteren, die moet helpen het glas vast te houden.

We zorgen ervoor dat die mooi evenwijdig met de muur zal staan door de correctie positie af te meten en tekenen.

Onderaan het douchescherm moet ook een afdichtingsprofiel komen, die we nu aan de hand van de plaats van de glashouder op maat kunnen maken.

Is dit gebeurd, dan kunnen we de steun en de glazen wand effectief gaan monteren.

Als het scherm goed staat qua positie, kunnen het glas- en het muurprofiel aan elkaar bevestigd worden.

Gebruik hiervoor een metaalboor om netjes te kunnen werken.

De schroefkoppen voorzien we nog van afdekkapjes, zo oogt dit esthetisch ook proper.

Nu rest ons nog de buitenste naden van de douchewand af te kitten. Dit gaat zowel om de naad met de muur als die met de vloer.

We tapen dit opnieuw af, zodat we een strak resultaat bekomen.

Dit afkitten hoef je trouwens enkel aan de buitenzijde te doen.

Doe je de binnenkant ook, dan kan het water onder de wand niet weg en zou je schimmels krijgen.

Zo is onze douchekamer volledig klaar!

We hangen voor de rest van de bouwwerken wel wat tape op ons douchescherm, zodat er niemand per ongeluk tegenaan zou lopen.

Ook op de tweede verdieping moeten we nu nog een badkamer installeren.

Maar voor we dit kunnen doen, zorgen we voor een waterdichte muurafwerking.

We kiezen opnieuw voor een cementgebonden afwerking.

In tegenstelling tot bij onze douchewand is een extra waterdichtingslaag niet nodig, omdat we hier een minder hoge waterbelasting van de muur hebben.

Het volstaat om de muur te behandelen met een stucprimer voor een goeie hechting, waarna er 2 cementlagen moeten aangebracht worden. Die worden ten slotte afgewerkt met 2 à 3 lagen vernis.

AQUA SENSA is een exclusieve, decoratieve en kwalitatieve stuctechniek voor zowel vloer- als wandbekleding in vochtige ruimtes zoals badkamer, douche en sauna.

Daarnaast oogt AQUA SENSA bovendien nog natuurlijk ook. Deze watervaste stuctechniek is op een basis van cement en bindmiddel en is toepasbaar op pleisterwerk, beton, oude betegeling en tal van andere ondergronden.
We laten dit uitvoeren door een vakman, zodat we zeker zijn van een mooi resultaat…

De eerste laag brengt hij vrij ruw aan op de wanden.

Het is de bedoeling dat deze grove structuur zich dan overzet in de tweede cementlaag die erboven komt.

Wanneer AQUA SENSA volgens de regels van de kunst – dus door een professionele stukadoor geplaatst wordt, dan is de bekleding 100% waterdicht na doorharding.

Omwille van de slijtvastheid en de onderhoudbaarheid, wordt AQUA SENSA nog afgewerkt met een poriënvuller en een satijnvernis. U heeft de keuze uit 12, erg natuurlijk ogende kleuren. AQUA SENSA is een sfeervolle totaaloplossing voor vloer en wanden in vochtige ruimtes!
Als de grondlaag voldoende droog is, de dag erna, kan hij de meer decoratieve laag aanbrengen.

Die tweede laag – die eveneens bestaat uit het product op cementbasis én bindmiddel – wordt aangebracht met hetzelfde product, maar dan in een lichtere kleur.

Hij smeert de mortel eerst op de muur en sleept die dan weer af, zodat de structuur van de laag eronder erdoor komt.

De dikkere donkere stukken zie je er dus als het ware doorschijnen.

De mortel is relatief lopend, waardoor de resterende gaatjes in de afwerking hiermee netjes dichtgeveegd kunnen worden.

De twee mortellagen op zich zijn dus meteen al waterdicht.

Daarnaast geven ze ook een visuele meerwaarde, want de combinatie van de grove structuur en de twee kleuren zorgt ervoor dat de tekening bekomen wordt.

Het product wordt kris kras door elkaar aangebracht en afgestreken, zodat er geen lijnen of vlakken in de afwerkingslaag te zien zouden zijn.

Daarom moet er bij het stuccen ook goed doorgewerkt worden, zodat er steeds nat-in-nat kan verdergewerkt worden.

Deze decoratieve stuctechniek wordt op het einde nog afgewerkt met een aantal lagen aangepaste vernis.

Op die manier is de wandbekleding 100 % waterdicht en makkelijk te onderhouden!

Eens deze muurafwerking voldoende droog en uitgehard is, kunnen we met de inrichting van de badkamer beginnen.

Deze badkamer op het tweede verdiep is ruimer dan onze douchekamer en heeft een dubbele wastafel en een ligbad. De benodigde meubels hiervoor werden al geleverd, dus hoeven we ze enkel nog naar boven te brengen…

Het wastafelmeubel dat we voorzien hebben, is ook hier een hangend exemplaar, maar dit keer gaat het om een dubbele wastafel.

We pakken de verschillende onderdelen eerst uit, en leggen de wastafel op de kastjes, zodat we het meubel leren kennen voor we met de installatie van start gaan.

Ondertussen meten we ook de breedte en hoogte van het totale meubelstuk op, zodat we de correcte plaats op de wand kunnen bepalen.

Om de juiste verticale positie te kennen, baseren we ons op de al geplaatste stopcontacten.

We tekenen het midden af en zetten van daaruit de referentielijnen voor de zijkanten van het corpus uit.

Deze maatstreepjes markeren we op schilderstape, zodat we onze muurafwerking zo weinig mogelijk schenden.

Eens we ook de gewenste wastafelhoogte van 90 cm uitgezet hebben, kunnen we deze lijn als referentie nemen om de correcte positie van onze ophangbeugels te bepalen.

Die kennen we ondertussen door dit af te meten op ons meubel.

Als we zo alle bevestigingsgaatjes overgezet hebben op de wand en de schroefaanzet bepaald hebben met een priem, kunnen we de beugels vastschroeven.

Bij de opbouw van deze valse wand hielden we al rekening met het gewicht van het ophangmeubel, door een achterliggende OSB-laag te voorzien ter versteviging.

Nu we er nog goed bijkunnen, monteren we meteen ook ook de hoekstopkraantjes met dichtingsdraad op onze voorziene watertoevoerleidingen.

Zo is alles klaar om uiteindelijk de kastjes te kunnen ophangen…

Schroef de bevestigingshaakjes op het meubel los en waarna je het met twee personen op de beugels kan heffen.

Op die manier vermijd je dat je het corpus aan de achterste lat zou optillen, waardoor die zou kunnen doorscheuren.

Daarna span je de haakjes terug aan, zodat de twee kastdelen mooi tegen elkaar en de muur aansluiten.

Indien nodig, kun je daar ook bijregelen totdat het corpus recht hangt.

Vergeet niet de extra bevestigingspunten aan de achterbalk te voorzien.

Die zorgen voor een extra fixatie tegen zijwaartse schuifbewegingen.

Is ook dit in orde, dan kunnen we de wastafel in polybeton effectief ter plaatse gaan installeren.

We brengen hiervoor een ril doorzichtige montagekit op de kopse kanten van het corpus aan en leggen daarna de dubbele wasbak ter plaatse.

De wasbakken moeten nu uiteraard nog voorzien worden van een kraan en verbonden worden met de afvoer, zodat het water zonder lekken kan weglopen.

Voor we de wastafel monteerden, controleerden we de maat van het afwerkniveau tot de sifon. Op die manier wisten we of onze afvoer op de juiste hoogte klaar zit.

We maken de aansluiting tussen de wastafel en de afvoerleiding nu met behulp van de afvoerplug – die in de waskom zelf gemonteerd wordt – en een platte sifon.

Deze compactere sifon is voorzien van een terugslagklep en neemt zo minder plaats in beslag in onze kast.

Ten slotte gaan we onze kranen op hun plaats installeren.

De flexibels moeten daarvoor eerst op het kraanhuis aangesloten worden.

Hun uiteinde is gemarkeerd met een bolletje om te weten welke waar moet komen.

De rode leiding, die de kraan zal voorzien van warm water, moet links zitten… Terwijl de blauwe, koude leiding rechts moet vastgeschroefd worden.

Daarna voorzie je nog de draadstang – waarmee je de kraan op het blad zal kunnen vastzetten – en het dichtingsrubber.

Aan de achterzijde van de kraan plaats je ten slotte de hendel voor het bedienen van de afvoerploeg waarna je het geheel door de opening in de wastafel steekt.

Ook aan de onderzijde steek je nu de benodigde onderdelen in de juiste volgorde – zoals voorgeschreven in de handleiding – op de uiteindes, zodat de kraan goed vast zit.

De flexibels sluit je daarna aan op de hoekstopkraantjes. Blauw komt rechts, rood links.

Op onze gekozen kranen is een hefstang voorzien die verbonden moet worden met de afvoerstop.

Zo kun je aan de kraan regelen of je water mag weglopen of moet blijven staan.

De hendel aan de achterzijde van de kraan zal er dus voor zorgen dat de afvoerplug naar omhoog of naar omlaag beweegt.

Het mechanisme daarvoor monteer je aan de onderzijde van je wastafelblad, zodat de kraan met de plug verbonden wordt.

Om af te sluiten controleren we of het hefsysteem effectief werkt en of onze aansluitingen ook waterdicht zijn.

Is deze test geslaagd, kunnen we overgaan naar het volgende onderdeel, het monteren van de spiegel.

De werkwijze is simpel.

Controleer in je handleiding – of meet na – waar je de bevestiging moet positioneren en schroef die op je wand.

In onze spiegel zit verlichting geïntegreerd, dus bereiden we de kabels voor zodat we de elektrische aansluiting gemakkelijk kunnen maken.

Dek tijdens het werken je wastafel af om te voorkomen dat je hem beschadigt…

We haken de spiegel dan op de schroeven en checken uiteindelijk of de verlichting werkt en of de spiegel mooi waterpas hangt.

Er rest ons nog de afdekplaatjes van onze schakelaars en stopcontacten opnieuw te installeren…

En we steken de lades in de voorgemonteerde rails en regelen die bij waar nodig.

Om onze handdoeken te kunnen laten drogen voorzien we een bijpassend handdoekenrek.

Door alle onderdelen uit te stallen en daarna stap voor stap de handleiding te volgen, kunnen we dit gemakkelijk zelf in elkaar steken…

Maar daarmee is onze badkamer nog niet af, want we moeten natuurlijk nog het bad plaatsen.

Dit is in principe niet zo moeilijk… als je goed voorbereid bent tenminste.

Hans
Bij de installatie van ons vrijstaand bad zijn twee zaken van het grootste belang.

De plaats van onze toevoer – dus waar komt onze kraan? – voorzie je voor een vrijstaande kraan in de ondergrond.

Is het een kraan die ingewerkt zit in de badkuip, dan voorzien je de leidingen ook waar het bad geplaatst wordt.

Voor de afvoer hetzelfde verhaal. Heb je een afvoer die rechtstreeks in de grond gaat, dan plaats je die onder de sokkel van de badkuip.
In dit geval hoeven we onze kraan dus enkel op de voorziene waterleidingen in de vloer aan te sluiten en aan de ondergrond te verankeren met chemisch anker en draadstangen.

Om de afvoer van het bad in orde te kunnen brengen, laten we het bad steunen op houten balken.

Met hout beschadigen we de badkuip niet en zo kunnen we gemakkelijker aan de onderkant werken om de aansluiting te maken.

We plaatsen het bad dus op de constructie om zo de afvoer te kunnen aankoppelen.

In het afvoerpunt, dat in onze vloer klaarzit, steken we een koppelstuk waarop we onze leiding zullen kunnen aansluiten.

De voorziene afvoerbuis heeft een rubberdichting, dus het volstaat om het hoekstuk er met behulp van wat vet in te duwen.

Daarna bevestigen we de sifon op het bad zelf.

Het gaat hier om een plat exemplaar, omdat we die zo onzichtbaar onder de badkuip kunnen wegwerken.

Met behulp van de nodige tussenstukken en een flexibele leiding sluiten we deze sifon vervolgens aan op onze afvoerleiding.

Nu de verbinding gemaakt is, kunnen we de houten sokkel weghalen en het bad voorzichtjes op zijn plaats laten zakken.

Eens we de positie van het bad op punt gezet hebben, moeten we de pootjes nog bijregelen.

Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat het bad waterpas én stabiel staat.

En zo bekomen we door de combinatie van de waterdichte decoratieve stuctechniek, het strakke wastafelmeubel en het vrijstaande bad een eigentijdse en functionele badkamer waarin we zorgeloos zullen kunnen genieten.

Door het installeren van onze badkamer zelf te doen, konden we 960 euro uitsparen.

Samen met het voorlopige totaal van 94.750 euro, komt het gespaarde bedrag nu uit op 95.710 euro.

In de volgende aflevering pakken we het laatste onderdeel van ons sanitair aan, namelijk het kleinste kamertje.

We kiezen voor een hangtoilet dat we in onze ruimte kunnen integreren met behulp van een bevestigingskit met inbouwreservoir.

Met een voorzetwand in OSB en gipskarton werken we geheel ten slotte naadloos af.

Wil je Het zelfbouwhuis herbekijken? Surf dan naar www.dobbit.be!