In de vorige aflevering plaatsten we het spanplafond op het gelijkvloers.

Na de nodige voorbereidingen, zoals het plaatsen van de profielen en het voorzien van de bekisting voor onze verlichting en ventilatie, werd het plafond gespannen.

In deze aflevering gaan we van start met het sanitair.

We beginnen met de douchekamer op de eerste verdieping, waar een hangkast en een zwevend wastafelmeubel moeten komen.

Eens die geïnstalleerd zijn, doen we de montage van onze douchekraan.
Het installeren van de douchekamer doen we volledig zelf. In ongeveer 24 uur zijn we hiermee klaar.

Doe dit maal de gemiddelde uurprijs van een gespecialiseerd plaatser, en je bespaart al gauw 960 euro!

We naderen stilaan de volledige afwerking van onze woning, en wat daarbij niet kan ontbreken, is natuurlijk sanitair.

In het ideale geval kies je vooraf al welke voorzieningen en meubels je wil, zodat je alle voorbereidingen hierop kan afstemmen.
In de ruwbouwfase plaatsten we dus al de nodige leidingen, en nu de vloer gegoten is – met een ingewerkte helling in de inloopdouche – en de muur van een waterdichte afwerking is voorzien, kunnen we onze douchekamer gebruiksklaar gaan maken.
De benodigde onderdelen worden ter plaatse geleverd en we leggen die meteen klaar per ruimte, om zo vlot te kunnen werken.
We starten dus vanaf onze lege ruimte, waarvan de vloer en de douchewand al afgewerkt zijn.

De gietvloer is afgedekt om hem tijdens de werken niet te beschadigen.

Dit maakt het ons gemakkelijk om de opstelling voor onze inrichting op de vloer uit te tekenen.
Dit is belangrijk om te checken of alles ook effectief in de ruimte past en zo kunnen we meteen ook de beste positie voor onze meubels kiezen.
In dit geval moeten we rekening houden met het douchescherm van 1 meter, een enkele wastafel en een kolomkast.

We letten erop dat we dit mooi loodrecht en met de juiste maten uittekenen, zodat we zeker weten dat er een goeie passage mogelijk zal zijn.
We beginnen de installatie nu met het corpus van ons wastafelmeubel.

In de montagehandleiding kunnen we terugvinden hoe we best te werk gaan.
Voor we de bevestiging aan de muur voorzien, moeten we natuurlijk bepalen op welke hoogte het meubel moet komen.

Een wastafel wordt standaard op een hoogte van 90 cm geplaatst.
In ons geval gaat het om een opbouwmodel, dus om de hoogte van het kastje te kennen, moeten we de hoogte van de waskom en het werkblad in rekening brengen…
Eenmaal we de gewenste hoogte kennen, halen we de lades nog uit het kastje om het op te kunnen hangen.

Dit moet gebeuren met beugels.
Maar die beugels komen niet gelijk met de bovenkant van de kast, dus houden we ze ter plaatse zodat we kunnen meten wat het hoogteverschil is.

Deze maat trekken we nu nog af van het uitgerekende kastniveau.
De hoogte voor onze beugels zetten we dan uit met een waterpas en we berekenen ook de correcte verticale positie, aan de hand van de breedte van het corpus.

Daarna kunnen we de bevestigingsgaten aftekenen.
Die boren we nu door in de muur, zodat we pluggen kunnen steken om de beugels stevig in vast te schroeven.

Zorg ervoor dat de pluggen aangepast zijn aan je ondergrond, zodat je een stevige ophanging bekomt.
Eens de plaatjes voorzichtig vastgeschroefd zijn, kun je het meubel erover gaan haken.

Daarvoor moet je eerst nog de haakjes op het meubel zelf losschroeven, zodat ze makkelijk over de beugels passen.
Hangt het kastje erover, dan kun je de haken opnieuw aandraaien. Op die manier maakt het meubel mooi de aansluiting met je muur.
Indien nodig kun je daar ook nog wat gaan bijregelen, zodat de onderbouw voor de wastafel mooi recht hangt.
Om er nu voor te zorgen dat het meubel niet van de beugels zou schuiven, moet je nog extra bevestigingspunten aan de muur voorzien.

In de bovenste balk, achteraan het meubel zijn daarvoor al gaten gefreesd.
De positie van die gaten kun je nu met een dunnere diameter gaan doorboren in je ondergrond.

Op die manier schend je het hout niet, maar boor je wel op de juiste positie, in de juiste richting.
Haal het meubel weer weg en boor de gaten verder met een gepaste grotere diameter.
Gebruik dan opnieuw pluggen om vast te schroeven.

Deze extra montagepunten – voorzie er minstens 2 – zijn dus niet dragend, maar zorgen voor een goeie fixatie van je onderbouw.

Vergeet uiteraard niet om ook je bevestigingshaken weer vast te schroeven.
We gaan nu nog de koppeling op onze watertoevoerleidingen gaan voorbereiden.

Want op de sanitaire inbouwpotjes die in de muur klaarzitten, sluiten we hoekstopkraantjes aan. Daarmee kun je de kraan ter plaatse ook afsluiten van water.
Om deze kraantjes waterdicht te kunnen monteren, moeten we nog afdichtingskoord op de schroefdraad aanbrengen.

Check de voorschriften op de verpakking om het correcte aantal wikkelingen te kennen.
Breng er daarna wat vet op aan, zodat je het vlot in de inbouwpotjes kan draaien, zonder dat de koord breekt.

Handvast aandraaien is voldoende, totdat de uitgang richting boven zit. Let daarbij op dat je niet te ver draait, want als je moet terugdraaien zal je je afdichtingskoord moeten vernieuwen.
Nu onze wastafelonderbouw gemonteerd is, plaatsen we meteen de spiegel, zodat we er straks de bovenkant van de kolomkast mee kunnen uitlijnen.
In de breedte positioneren we hem uiteraard mooi gecentreerd boven ons wastafelmeubel.

De bovenkant van een spiegel wordt standaard op 190 cm hoogte gehangen. Maar je kan dit natuurlijk wat aanpassen naar je persoonlijke grootte. Hier nemen we daarom 185 cm als maat.
We controleren opnieuw de vereiste positie voor de ophangbeugels en zetten zo de precieze bevestigingspunten op onze ondergrond over.
Tijdens het boren zorgen we ervoor dat we het onderliggende meubel afdekken, zodat dit niet beschadigd of bevuild geraakt.
Eens de beugels aan de muur bevestigd zijn, moeten we nog de elektrische aansluiting maken voor we de spiegel erop kunnen haken.

Hier is een extra paar handen zeker nodig om te helpen vasthouden.
Je moet hiervoor trouwens een IP44 spatwaterdichte aansluiting voorzien.

Heb je die niet in huis, net als wij, dan kun je voorlopig met gewone klemmen de verbinding maken, maar vergeet zeker niet die nog te vervangen voor een veilige verbinding!
Aansluitend monteren we nog onze kolomkast.

Ook dit doen we voor we onze wastafel afwerken, zodat alle stofwerken achter de rug zijn.
Haal daarvoor eerst alle legplanken, lades en deuren weg, zodat die niet in de weg zitten of zouden beschadigd worden tijdens de plaatsing.
We gebruiken de hoogte van onze spiegel nu als referentie voor de hoogte van onze kolomkast, zodat we de bevestingsplaatjes op de juiste positie kunnen monteren.
Vergeet dan niet de haken op je kast los te schroeven, zodat je hem makkelijk op de beugels kan hangen.

En span ze dan terug aan voor een stevige bevestiging.
Daarna kunnen we de deuren op het corpus gaan monteren.

Er zijn hiervoor al gaten voorgefreesd, waarin we de scharnieren makkelijk kunnen bevestigen.
Ook in de zijwand van de kast zelf, is dit het geval, zodat we daar de bevestigingsplaatjes kunnen vastschroeven.
Is dit in orde, dan kun je simpelweg de twee onderdelen op elkaar vastklikken en zo is de deur gemonteerd!
De scharnieren zijn trouwens voorzien van een soft close systeem, zodat de deuren zachtjes zullen sluiten en niet bruusk zouden toeslaan.
Indien nodig, kun je de scharnieren nog bijregelen, zodat je deuren mooi recht hangen.
De lade werd voorgemonteerd geleverd, dus die hoeven we enkel in de voorziene rails te klikken.
Die kun je eveneens positioneel nog bijstellen via de voorziene wieltjes aan de zijkanten, totdat hij recht zit en netjes gelijkmatig sluit.
Met afdekplaatjes kun je deze regelpunten ten slotte wegwerken.
Wat nog rest om de kolomkast af te werken, is de montage van de legplanken.

Daarvoor moet je enkel de plankdragers in de voorgefreesde gaatjes steken, zodat de plank daarop kan steunen.
En met het kleven van rubberen stopbumpers op de kopse kant van de legplanken, zodat de deur die niet zou beschadigen, is de kast af!
Om het wastafelmeubel af te werken, moeten we het werkblad, de waskom en de kraan nog plaatsen.
Aan de onderkant van het blad voorzien we de voorgeschreven rubberen afstandshouders, die trillingen tussen blad en meubel zullen dempen.
We bepalen ook de voor ons meest geschikte positie van de waskom en tekenen die af op het werkblad.

Hetzelfde doen we met de kraan.
Via een uitsparing in het werkblad moeten we nu zowel de waskom als de kraan in het meubel kunnen aansluiten op de voorziene waterleidingen en afvoer. Maar deze gaten moeten we nog zelf voorzien.
We zoeken daarvoor de klokboor die het meest bij de diameter van onze afvoersifon aansluit zodat die er mooi door past.

Neem ook geen té grote diameter, want de voet van je waskom moet het gat kunnen bedekken.
Op de positie die we aftekenden op het blad kunnen we dan het gat maken.

Neem hiervoor je tijd, zodat je het hout niet gaat verbranden en je een mooi uitsnede hebt.
We verwijderen meteen het gemaakte stof van ons kastje en gaan dan op dezelfde manier te werk voor onze kraan.
Bij het monteren van je klokboor, moet je er wel steeds op letten dat de punt van je centreerboor iets verder komt dan de klokboor zelf. Dit kun je bijregelen met een platte schroevendraaier.

Op die manier heb je grip met je boor, voor je met de klok in het hout gaat en zal die niet uitschieten.
Eens de nodige gaten gemaakt zijn en we alles hebben opgeruimd, kunnen we het houten werkblad definitief aan het corpus bevestigen.
We doen dit met een doorzichtige montagekit.

Breng die in een ononderbroken ril op de contouren van je kastje aan.
Let erop dat je niet te veel, maar ook niet te weinig kit aanbrengt, zodat de lijm niet uitpuilt, maar het blad toch voldoende vastkleeft.
Leg het blad dan voorzichtjes op het corpus en duw aan.

Controleer met je vinger langs de randen of er geen kit uitpuilt en veeg dit indien nodig onmiddellijk af.
Nu kunnen we de kraan effectief in het werkblad monteren.

Haal de leidingen van de kraan door de opening en steek de montageringen er aan de onderkant van het blad in de juiste volgorde op.
Span vervolgens handvast aan en koppel je kraanleidingen aan op de hoekstopkraantjes.
Daarna installeren we de afvoerplug in de waskom.

Ook hier is het belangrijk de verschillende onderdelen in de juiste opeenvolging te monteren, voor een waterdichte afvloeiing van je water.
Presenteer je waskom dan eens ter plaatse voor je hem met het werkblad verlijmd, zodat je hem nog kan draaien in de positie die jij het mooist vindt.
Er rest ons dan nog de bijgeleverde sifon in elkaar te steken en op maat te maken, zodat we hiermee de verbinding tussen onze afvoerplug en afvoerleiding kunnen maken.
We testen dan nog of de aansluiting zeker waterdicht is, voor we als laatste stap de lades terug in het wastafelmeubel steken.
Het meubelgedeelte van onze douchekamer is daarmee in orde, maar nu moeten we nog onze inloopdouche gebruiksklaar maken.
We beginnen met de installatie van de douchekolom.

Die bestaat uit een vast gedeelte met regendouche en een extra verstelbare handsproeier.
Let er bij het plaatsen van je sanitaire voorzieningen op dat bepaalde kranen Belgaqua gekeurd moeten zijn.

Dit houdt in dat kranen met een sproeier of darm – waar er dus een afstand is tussen waar het water vertrekt en waar het uitkomt – een terugslagklep moeten hebben.

Op die manier kan het vuile water uit de darm niet terug in de leidingen stromen, wat een vereiste is voor een geldige keuring.

Eerst gaan we het vaste tablet van de douchekraan monteren.
Voor de opstelling moeten we uiteraard rekening houden met waar onze watertoevoerleidingen in de muur klaarzitten.
Het bevestigingsstuk zullen we dan ook waterpas rond deze openingen bevestigen.
De ondergrond is hier in ons geval een voorzetwand die voorzien is van een laag OSB met daarop een aangepaste laag gipskarton en een waterdichte micromortel.
Met aangepaste schroeven, die voldoende diep in de onderliggende OSB verankerd zitten, kunnen we daarom zorgen voor een stevige bevestiging.
Controleer uiteraard met de waterpas of je montagebasis ook mooi recht zit.
Voor we er nu de tablet op kunnen monteren, steken we nog een extra koppelstuk op onze toevoerleidingen, om vlot de aansluiting met de leidingen van de kraan te kunnen maken.

Zorg wel voor de nodige afdichtingsdraad, voor een waterdichte verbinding.
We moeten de koppeling met de lange zijde – zodat de pijl op het koppelstuk naar buiten wijst – in de opening draaien.
Span extra aan met een tang, zonder te forceren.
Als ook de haakjes op de tablet gemonteerd zijn, kunnen we de aansluiting maken.
In de koppeling moeten we een rubberen afdichting met zeefje plaatsen. Dit zal vuil uit je leidingen tegenhouden, zodat de kraan niet verstopt raakt, én zorgen voor een waterdichte aansluiting.
Zitten de rubbers ter plaatse, dan kunnen de leidingen van de douchekraan op onze toevoerleidingen aangesloten worden.

Goed handvast aanspannen is hier in principe voldoende, door het dichtingsrubber.

Gebruik je toch een tang om aan te spannen, draai dan zeker niet verder dan een kwartslag.
Daarna kun je het tablet op de montagebasis schuiven en vastmaken met de voorziene schroefjes.
Hierop moet nu nog de armsteun voor de regendouchekop gemonteerd worden.

Onderaan steunt die op het tablet en bovenaan moet er daarvoor nog een extra bevestigingspunt voorzien worden.
We presenteren daarvoor de steun loodrecht ter plaatse en tekenen de positie van de extra houder af.
Met een priem markeren we nu dit bevestigingspunt, zodat je schroef niet zou verschuiven tijdens het boren.
We brengen nog een transparante polymeerkit op de achterkant van de houder aan voor we fixeren.

Op die manier dichten we het gemaakte gat in onze waterdichte afwerkingslaag terug af.
Het uitpuilende product vegen we dan onmiddellijk af, en zo is de verbinding zeker sluitend.
Ook de naad tussen het douchekraantablet en onze muur gaan we nu nog afkitten, want ook daar hebben we in onze muur geboord en is de waterwerende toplaag doorbroken.
We kleven deze voeg netjes af met schilderstape zodat we een mooi rechte naad zullen hebben.
We snijden de spuitmond schuin af, zodat we netjes zullen kunnen kitten…

En brengen dan voldoende transparante kit aan.
Het overtollige product strijken we vervolgens netjes af met een kitspatel om een strakke voeg te bekomen.

De tape halen we ook onmiddellijk weg, zodat die niet in de kit zou vastdrogen.
Nu kunnen we nog voorzichtjes de armsteun definitief gaan bevestigen.
De onderkant plaatsen we op het tablet en het uitstekende deeltje op de arm, passen we in onze gemonteerde houder.

Met schroefjes kunnen we dit ten slotte stevig vastzetten.
En eens we de regendouchekop en de verstelbare handsproeier gemonteerd hebben, is de douchekraan klaar!

Door het installeren van onze douchekamer zelf te doen, konden we 960 euro uitsparen.

Samen met het voorlopige totaal van 93.790 euro, komt het gespaarde bedrag nu uit op 94.750 euro.

In de volgende aflevering werken we de inloopdouche af met een glazen douchescherm.

Daarna pakken we de badkamer op de tweede verdieping aan.

Nadat de muren worden afgewerkt met een waterdichte decoratieve stuctechniek, installeren we de dubbele wastafel en het vrijstaand bad.