De ondergrond dient vlak te zijn ; in die mate dat er circa vier millimeter speling mag zijn per twee meter. Controleer dit zeker op voorhand met een lange waterpas. Mochten er scherpe elementen zijn, maak je die glad. Gaten vul je ook op. Een ongelijke ondergrond zou immers kunnen leiden tot krakende geluiden van de laminaatvloer achteraf.
Het laminaat laat je minstens achtenveertig uur acclimatiseren in de ruimte bij een temperatuur van 18 tot 25 graden Celcius, en dit zonder de verpakking te openen. Leg ze zeker plat op de grond zodat ze niet doorbuigen, en als je de ruimte hebt stapel je ze zo dat ze maximaal contact hebben met de lucht.*
De ondergrond maak je ook grondig schoon. Let wel, de ruimte mag niet nat zijn wanneer je met de werken start.

Nog een kleine taak. Het keukenmeubel heeft nog plinten. Deze mogen weg. Voor een mooier resultaat zal het laminaat er ietwat onder moeten lopen.

Deze mogen voorlopig aan de kant. Om je niet te vergissen welk element waar moet bij het terugzetten, is het handig de plinten een markering te geven.

Het echte werk kan beginnen. Het laminaat moet je als een zwevende vloer installeren ; de vloer moet dus vrij kunnen bewegen. Je gaat het dus niet fixeren zoals bij echt parket.*Laminaat mag dus niet aan de ondergrond gekleefd of genageld worden. Er komt eerst een geluidsisolerende onderlaag, waarop het laminaat komt te liggen. Rol deze laag uit en snij op maat uit. Hou ook rekening met hoeken zodat je de onderlaag overal mooi doet inpassen. Wie een vloerverwarming heeft, dient hiervoor alvast een geschikt type onderlaag voor te kiezen.* Wie een vloerverwarming heeft moet rekening houden met de thermische weerstand van zowel de onderlaag als de vloer. Kijk dit zeker na wanneer u een onderlaag kiest, zodat u optimaal rendement heeft van de verwarming.
De naden tussen de stroken dicht je af met de bijgeleverde aluminium tape. Dit biedt twee voordelen : de stroken kan je fixeren en gaan niet meer opschuiven. De vloer ligt hier alvast op de eerste verdieping, maar eenmaal de naden tussen de stroken zijn afgedicht, creëer je ook een dampscherm tussen ondergrond en dekvloer.

Het werk kan beginnen ; haal er het laminaat bij maar de handleiding leggen we nog even aan de kant. Eerst bepalen we nog de legrichting.

Deel deze afstand door de breedte van een plank. Het doel is om nooit te eindigen met een plank die minder dan vijf centimeter breed is. Als dat wel zo is, moet je de breedte van de eerste rij wijzigen. Zaag dan de planken van de eerste rij door in de lengte, maar hou minstens een breedte van vijf centimeter aan.

Het midden van de kamer is bepaald. Ook het overtollige stuk van de beginrijen weten we nu. Zaag het laminaat op maat. Ga je met de decoupeerzaag aan de slag ? Gebruik dan een zaagblad met scherpe vertanding voor een mooie zaagsnede. Normaal zaag je dan ook op de achterkant van de plank voor een mooi resultaat, maar aan de beginrijen komt toch nog een overzetplint die de naad mooi zal afdekken. En waar we in de hoek beginnen, mag de vertanding van het laminaat weg.
De vloer wordt geplaatst met een uitzetvoeg zodat het kan werken bij temperatuurschommelingen.* De vloer wordt geplaatst met een uitzetvoeg, zodat hij kan krimpen of uitzetten bij temperatuurschommeligen. Een uitzetvoeg van acht à tien millimeter bij muren en andere vaste constructies is noodzakelijk. Maak gebruik van kaleerblokjes.
Zodra de eerste rij is gelegd, kan je beginnen met het inklikken van de volgende rijen. Doe dit in wildverband. Met het overschot van de vorige rij, begin je aan de volgende. Hierdoor onstaat een speels verloop van de kopse naden. Telkens je aan het einde van de rij geen volle plank meer kan leggen, dien je nauwkeurig op te meten hoe lang het resterende stuk mag zijn. Met een verstekzaag zaag je alles heel nauwkeurig uit. Zorg wel voor een zaagblad met de gepaste vertanding. Een zaagblad voor laminaat heeft immers veel tanden die zorgen voor een optimale zaagsnede. Inklikken gaat vrij eenvoudig : eerst de kopse kant bevestigen, daarna in de lengte fixeren. Deze klus doe je best met een extra paar handen : één iemand legt het laminaat, de andere zaagt de reststukken. Eens je het goeie ritme hebt gevonden, gaat het voortwerken in één – twee – drie.* Eens je het goeie ritme hebt gevonden, begint de vloer al snel vorm te krijgen.
Let er wel op dat je de planken uit de pakketten voldoende mengt : dit om een natuurlijk kleurverschil of nerfstructuur, zeker bij een houtlook, te bekomen. Kom je toch ergens hetzelfde decor tegen ? Dan leg je die ergens anders.
Hier en daar komt er maatwerk aan te pas. Dan werk je best voort met de cirkelzaag met langsgeleider. Hou dan bij de afmeting zeker rekening met de afstand van je zaagblad tot de langsgeleider. Zaag het nodige stuk uit. Verhoog allleszins je werkstuk wat zodat je niet doorheen je werktafel zaagt.
De keuken wordt voortgelegd terwijl ook de woonruimte al aangepakt wordt. Zo kunnen we straks de aansluiting maken met beide ruimtes. De eerste rij is vlot gelegd. Hou het wildverband steeds aan : deze moeten voldoende verspringen ; door de regel heen minstens dertig centimeter. En vergeet de kaleerblokjes niet te bevestigen. Het gemak van zo’n zwevende vloerconstructie is dat je nooit moet lijmen of schroeven in de ondervloer. Qua plaatsingsgemak en tijd scheelt dit toch wel.
Hier gaat het om een grote ruimte waardoor je veel planken in één keer na elkaar kan leggen. Leg dus zeker enkele pakken dichtbij. Controleer alle planken op zichtbare defecten bij optimaal licht. Doe dit zowel vóór als tijdens de installatie. Planken met defecten laat je uiteraard achterwege.

Het werk gaat zo nog een eindje door tot de planken van beide ruimtes bij elkaar aankomen. Tijd om die in elkaar te laten overlopen.

Nog een aandachtspunt bij deuropeningen. De houten deurlijsten moeten voldoende worden ingekort zodat er een laminaatplank en ondervloer onder past. Handmatig kan je dat doen met een toffelzaag*, maar dat neemt nogal veel tijd in beslag. Een multitool biedt een ideale oplossing. Leg een stuk restlaminaat op de onderlaag, en laat er het zaagblad op rusten zodat je de juiste speling van het kozijn er tussenuit kan halen.
Het laminaat is ondertussen over de ganse keukenruimte gelegd. De plinten vanonder het keukenmeubel kunnen terug gemonteerd worden.

Terwijl het laminaat wordt voortgelegd, worden ook de deurlijsten van de tweede deur nog aangepakt. Dit gaat gepaart met het nodige stof. Verwijder dit. Alle vuiligheid die onder het laminaat komt, dreigt later voor een krakend geluid te zorgen zodra je over die bewuste plaats wandelt. Dankzij het kliksysteem kan je de laminaatplanken telkens handmatig in elkaar zetten, maar je kunt ze evengoed met behulp van een slagblok voorzichtig in elkaar kloppen. Op moeilijk bereikbare plaatsen komt een slagblokje dan weer van pas. Zo’n slagblok komt vooral van pas op moeilijk bereikbare plaatsen. Gebruik een rubberen hamer en tik voorzichtig tot je ziet dat de naden zich overal mooi hebben gesloten.
De deurlijsten zijn al ingekort maar de deuren nog niet. Haal er de cirkelzaag bij. Zaag niet meteen in één keer door, maar in verschillende dieptes. Zo forceer je het zaagblad niet en bekom je een mooie zaagsnede.
Daarna is het een koud kunstje om de deur opnieuw te bevestigen in de scharnieren.
Nog een laatste uitsparing maken zodat ook deze hoek mooi afgewerkt raakt. Daarna is het tijd om een overgangsprofiel te plaatsen naar de hal toe. Meet eerst de afstand op. Zo’n profiel bestaat uit een basis die je dient vast te schroeven, waarop je een afdekprofiel kan klikken. Het basisstuk schroef je vast in de ondergrond. Eerst beide stukken op lengte brengen. Daarna de schroefgaten voorboren in de stenen ondervloer. Ruim al het stof op. Bevestig de pluggen. Schroef nu het basisprofiel vast. Daarna hoef je nog enkel het afdekprofiel vast te klikken.
Nog het laatste stuk vloer afwerken. Als hulpstuk bij de allerlaatste rij komt een slagijzer van pas. Je haakt die achter de laminaatplank. Daarna geef je gewoon enkele tikken op het stootblok met een hamer. De plank zal je zo makkelijk doen aansluiten met de voorgaande rij.

De plinten bevestig je gewoon met montagelijm. Enkele dotten lijm volstaan, waarna je de in verstek gezaagde delen tegen de muur opduwt. Het verstek maak je het best met een verstekzaag. Dat zorgt voor een perfecte zaagsnede waardoor de aan te sluiten plinten naadloos in elkaar overlopen. Ook wanneer je niet in de hoeken werkt, kan je kiezen om de overgang van twee plinten in verstek te maken. De wanden lopen hier echter niet mooi recht waardoor de naden soms ietwat open staan. Dat kan je achteraf nog wegwerken met acrylaatkit.
In de uitzetvoeg ter hoogte van het raamkozijn komt een elastische band die moet uitzetten bij temperatuursverschillen.* In de uitzetvoeg ter hoogte van het raamkozijn komt een elastische voegband die ervoor zorgt dat het laminaat vrij kan krimpen en uitzetten bij temperatuurverschillen. Vul een uitzettingsvoeg nooit volledig op met een siliconekit omdat die niet voldoende flexibel is. Werk van de hoeken naar het midden toe. Als laatste verwijder je nog de schilderstape.
Een laminaatvloer is heel makkelijk te reinigen. Maak hem proper met een borstel, vloerwisser met droge doekjes of stofzuiger, en als je hem nat wil schoonmaken, gebruik je gewoon een goed uitgewrongen dweil.