In de vorige aflevering maakten we ons hellend dak volledig wind- en waterdicht.

We legden de dakpannen, die we afwerkten met kant- en nokpannen.

Er werd ook een nieuwe bakgoot geplaatst, die we voorzagen van een zinken afwerkprofiel met druipneus.

In deze aflevering bundelen we een paar klussen die onvermijdelijk zijn bij onze renovatie. We moeten de oude schouwen nog afbreken en een aantal metselwerkjes doen.

We werken zo'n 12 uur mee met de aannemer. Tegen 40 euro per uur sparen we op die manier 480 euro uit.

In een eerdere fase van onze bouw toonden we al hoe we de oude muren behandelden tegen opstijgend vocht.

Voor we onze muren konden injecteren met een passend product, moesten we de oude spouwen uitkuisen.

Dit was noodzakelijk zodat het vocht niet via het vuil boven ons geïnjecteerde stuk zou geraken.

We maakten hiervoor gaten in de muur met een elektrische breekhamer, zodat we dan met de hand het puin uit de spouwen konden halen.

Het is nu natuurlijk nodig om die gaten terug dicht te maken. Zowel voor de stevigheid van onze muur en de kou, maar ook om in een latere fase spouwmuurisolatie te kunnen inspuiten, zonder dat die kan ontsnappen.

We moeten eerst de dikte van onze muur meten, zodat we onze stenen op die maat kunnen afkorten.

Het is sowieso beter dat die iets te kort dan te lang zijn, want er mag geen contact zijn tussen de binnen- en buitenmuur.

Met mortel en wat restjes stenen vullen we de gaten op.

De stenen zorgen ervoor dat de gaten sneller gevuld geraken en dat de mortel niet naar beneden zakt.

Eenmaal alle gaten opgevuld zijn, moeten we dit minstens 1 week laten drogen, zodat het metselwerk voldoende uitgehard is.

Daarna kunnen ook die opgemetste stukken nog geïnjecteerd worden.

Hiervoor doen we opnieuw beroep op een gespecialiseerde firma. Zij gaan op dezelfde manier te werk als bij de rest van onze muur.

Ze maken onder een hoek van 45 graden een gat in de muur met een steenboor.

Om niet te diep te boren, plakken ze de juiste afstand af op de boorkop zelf.

Daarna injecteren ze de muur met het product, totdat die verzadigd is en er zo een beschermende laag gevormd wordt tegen opstijgend vocht.

Een werkje dat ook moet gebeuren, is het aanpassen van de bestaande raamopeningen.

In het originele huis zaten heel wat kleine raampjes. Maar aangezien we aan de kant van de uitbouw nu grote raampartijen voorzien, kunnen we de oorspronkelijke ramen op het gelijkvloers dichtmetsen.

Voor de binnenmuur gebruiken we hiervoor snelbouwers, terwijl we voor de buitenmuur gevelstenen van hetzelfde type als de oorpsronkelijke gevel gebruiken.

Nadat we de ramen uitgehaald hebben, moeten we een aantal stenen nog verder uitkappen, zodat we het gat mooi in verband kunnen dichtmetsen.

Uiteraard is het hierbij ook belangrijk dat we de binnen- en buitenmuur met elkaar verbinden via spouwhaken. Die verankering zorgt voor een extra stevigheid.

We plooien de ankers om zodat ze niet uitsteken en leggen ze op de binnenmuur iets hoger dan op de buitenmuur. Op die manier lopen ze af naar de buitenmuur toe en vloeit condens uit de spouw niet in je muur.

Daarna kunnen we de spouwhaken gewoon inmetsen en krijg je een stevige, maar onzichtbare verbinding.

De onderste ramen maken we dus dicht, maar ook de raamopeningen op de eerste verdieping worden aangepast. In ons nieuw huis hebben die andere afmetingen.

Aan de hand van de plannen van de architecte werden ze bijgewerkt door de aannemer, omdat dit zeker correct moest gebeuren.

Hij voorzag een L-profiel aan de bovenkant van elke aangepaste raamopening als extra steunpunt.

En ook aan de voordeur moest het profiel nog gecorrigeerd worden, zodat de deur perfect open en dicht zal kunnen gaan.

De nieuwe stenen hebben uiteraard een andere kleur dan de oorspronkelijke gevel, maar nadien gaan we alles nog kaleien, waardoor dit kleurverschil zal wegvallen.

Bij onze renovatie moeten ook de oude schouwen nog verwijderd worden.

In het vernieuwde huis hebben we die niet meer nodig en zo kunnen we wat ruimte uitsparen.

Op de eerste verdieping moeten we de schouw eerst losslijpen van de muur. Zo komt de muur niet mee als we het schouwgedeelte afbreken.

We gebruiken hiervoor een slijpschijf met een diamantblad.

Een koptelefoon, bril en stofmasker beschermen ons tegen het stof. En ook veiligheidsschoenen hebben we nodig, om onze voeten te beschermen tegen vallende brokstukken.

Wanneer dit gebeurd is, kunnen we beginnen met de eigenlijke afbraak.

Met een voorhamer zijn we in staat om heel wat kracht te zetten, door zijn lange steel en zware kop.

Zorg er sowieso voor dat er een verdieping lager niets of niemand onder het schouwgat staat, zodat de brokstukken veilig naar beneden kunnen vallen!

Ook op de tweede verdieping hebben we nog een schouw te slopen.

De aanzet hiervan deden we al voor we aan ons dak begonnen, om de roostering van ons plat dak te kunnen plaatsen.

De rest vervulden we later, nog voor ons dak afgewerkt werd; met een platte beitel en een vuisthamer dit keer.

De vuisthamer is iets kleiner en minder belastend voor de pols. We moesten hier minder kracht zetten dan op de eerste verdieping, waardoor die dus volstond.

De voegbeitel zorgde ervoor dat we gemakkelijk een hele voeg tegelijk konden uitkappen.

We werkten proper, en deden de steenbrokken dan ook onmiddellijk weg met behulp van een metserskuip.

De afbraak van deze bovenste schouw hebben we dus met de hand gedaan. Dit omdat de gevel niet stevig genoeg was om er met zwaar geschut in te vliegen.

Met de schouw afgebroken tot op de oude snelbouwstenen, kunnen we die muur nu verder opbouwen zodat het terug een stevig geheel wordt.

De naad tussen de achterliggende muren vullen we met PU-schuim, zodat koudebruggen verminderd worden.

De aanzet is belangrijk, omdat de rest van onze muur hierop rust. Daarom is het nodig om onze eerder geplaatste muur nog wat bij te vullen langs onder, zodat we een stevige basis hebben om van te starten.

Eenmaal die basis goed zit, kunnen we onze muur uitbouwen.

Omdat we hier een bestaande muur verlengen, moeten we ons nieuw gedeelte ermee verankeren.

Met een steenboor maken we een gat in de oude stenen en via een plug bevestigen we daarna het slagspouwanker aan de oude muur.

Het andere deel van de haak wordt dan in de voegen van het nieuwe stuk verwerkt.

We willen de oude muur laten doorlopen, en daardoor komt die tegen een al gemetste buitenmuur. Die moeten we dus ook aan elkaar verankeren.

Het aflopen van de spouwhaken is hier niet nodig, omdat er geen spouw is tussen beide muren.

De uiteindes van de haken kunnen we ook hier weer onzichtbaar in de voegen verwerken.

Het zijn gewone stenen, dus gaan we met traditionele mortel aan de slag.

Doe wel geen mortel tusssen je 2 muren, want die zet nog een klein beetje uit en zou de nieuwe muur wegduwen.

Tijdens het metsen checken we regelmatig met de waterpas of we wel recht aan het werk zijn.

Wanneer je onderste rij recht is, hoeft dit in principe niet, maar het kan nooit kwaad om eens extra te controleren.

We gebruiken trouwens kimblokken om onze bestaande muur uit te bouwen, zo is het nieuwe stuk ook nog extra isolerend.

We kozen stenen die zo goed mogelijk de hoogte van de oude grijze snelbouwers benaderen, zo is het gemakkelijker om in verband verder te metsen.

Om de 3 lagen verankeren we onze uitbouw met de andere muren. En zo bouwen we verder tot de muur af is.

Terwijl we bezig zijn, metsen we ook de driehoek aan de nok op.

Het metselwerk daar is wat gehavend door de tand des tijds en door onze afbraakwerken.

Door dit stuk nu volledig op te vullen met stenen en mortel, creëren we nog extra steun voor de dakstructuur.

En ook tussen de houten roostering van het plat dak voorzien we nog metselwerk.

Vrouw 1
Bovenop het dak hebben wij een situatie dat we een balkenrooster hebben en het balkenrooster komt in contact met een muur. Dus het balkenrooster ligt er los op.

Om dat te verstevigen en de stabiliteit te verhogen, kunnen we er eigenlijk tussen beginnen metsen.

Dus tussen de verschillende balkjes worden dan stenen gemetst en goed aangedrukt met mortel, om op die manier een stevigheid tussen beide constructiedelen te creëren.

In onze oude muren zaten nog een aantal schakelaars en elektrische leidingen die we nu verwijderd hebben.

Zo voorkomen we dat ze verder zouden roesten en dit in ons latere pleisterwerk te zien zou zijn.

Door dit uit de muur te kappen zijn er een aantal sleuven achtergebleven…

We willen onze muren terug effen maken, zodat we die gaten niet met ons pleisterwerk zouden moeten opvullen. Want op die punten zou de pleisterlaag heel dik zijn en uitzakken. Én het zou enorm lang duren voor het droog is.

We kunnen deze oneffenheden op 2 manieren opvullen.

Ofwel doen we dit met gewone mortel die bestaat uit zand, cement en water. We hebben nog voldoende tijd om die te laten uitdrogen, dus kan dit hiervoor perfect dienst doen.

Een tweede optie is het gebruiken van een universele vulmortel die specifiek dient voor het opvullen van barsten of scheuren in sterk zuigende ondergronden zoals onze muur hier. Per laag kunnen we daarmee tot 5 cm vullen, een geschikt product dus in ons geval.

Je hoeft dit poeder enkel aan te vullen met de juiste hoeveelheid water en mengt die dan tot een homogene pasta.

Met een truweel en plakspaan kunnen we de pasta nu aanbrengen in de sleuven.

Bij de grotere gaten moet je eerst goed tegen de kanten vullen voor je de rest doet, zo blijft het product beter hechten.

Het verschil met gewone mortel is dat deze vulmortel sneller verhardt en dus een kortere droogtijd heeft. Ideaal dus voor renovaties!

Vrouw 1
Presentatie Charlotte eruit halen (past niet echt)

Tussen onze bouwlagen plaatsen wij gelakte Z-profielen als afwerking. Die dekten we onmiddellijk af met plastic, maar het is natuurlijk onvermijdelijk dat die toch wat bevuild worden.

Nu onze laatste metselwerkjes gedaan zijn, kunnen we ze wat properder maken.

De losse delen kunnen we gewoon wegvegen met een borstel, en ook het plastic kunnen we verwijderen.

Maar daarna zien we dat er ook een aantal cementklodders op de profielen achtergebleven zijn.

Die schrapen we weg met een plastic latje. Hiermee krijgen we het vuil gemakkelijk weg, zonder de laklaag te beschadigen.

In deze aflevering bespaarden we 480 euro. Samen met het voorlopige totaal van 41.550 euro komt het gespaarde bedrag nu uit op 42.030 euro.

In de volgende aflevering doen we de laatste ruwbouwwerken. We boren doorvoeren voor de ventilatiebuizen… steken een raveelstuk… en gieten een verstevigende drukvloer op onze oude gewelven.